National Geographic
type: channel
link: https://www.national-geographic.pl
date: 2025-02-10T09:38:06.000Z
update period: hourly
update frequency: 1
update base: 2000-01-01T12:00+00:00
items: To Polacy jako pierwsi zdobyli Mount Everest zimą. Przyjdź na uroczyste 45-lecie tej wyprawy
items: Polacy wyznaczyli nową trasę w Himalajach. Wielki sukces naszych rodaków przyćmiła tragedia
items: Dobrosława Miodowicz-Wolf marzyła o ośmiotysięcznikach. Za próbę zdobycia K2 zapłaciła najwyższą cenę
items: Zdjęcia z archiwum legendy polskiego himalaizmu – Jerzego Kukuczki. Unikatowa galeria
items: Artur Hajzer odnosił sukcesy w górach i w biznesie. Do dziś nie wiadomo, dlaczego zginął w Himalajach
items: Maciej Berbeka to wybitny polski himalaista. Jakie były jego osiągnięcia i jak zginął?
items: Czy Wanda Rutkiewicz nadal żyje w tybetańskim klasztorze? Niektórzy mają nadzieję, że ukryła się tam przed światem
items: Jerzy Kukuczka wiele razy dokonał niemożliwego w Himalajach. Zginął w symbolicznym dla siebie miejscu
items: Jak przygotować się na 6-tysięcznik. Droga Moniki Witkowskiej na Broad Peak
items: K2 i co dalej? Najnowszy odcinek podcastu National Geographic Traveler Zjawiskowo
items: Wanda Rutkiewicz – kim była najwybitniejsza polska alpinistka?
items: Andrzej Bargiel wyruszył do Karakorum. Chce zjechać na nartach z dwóch sześciotysięczników
items: Gorzkowska zapowiada atak szczytowy na K2. "Obóz 4 pomijamy"
items: Muzyka, jenga i nietypowa akcja ratunkowa. Tak himalaiści „bawią się” pod K2
items: Gorzkowska po pierwszej aklimatyzacji na K2. „Maksymalnie ciężko, łydki płoną”
items: Jak niedotlenienie wpływa na decyzje himalaistów? Wywiad z "doktorem od wysokości" Robertem Szymczakiem
items: Polskie Himalaje: nadal i nieustannie
items: Wyprawa na Broad Peak na Krakowskim Festiwalu Górskim
items: Broad Peak - Raport Zespołu Wypadkowego
items: Tragedia na Gaszerbrumie. Artur Hajzer nie żyje
items: Broad Peak: Nadzieja umarła ostatnia
items: Dariusz Załuski i Kinga Baranowska. K2
items: Himalaje - wyprawa zakończona!
items: Himalaje - Nanga Parbat ponowanie zdobyta!
items: Himalaje, relacja z Nanga Parbat - z 30.06.2010 r.

To Polacy jako pierwsi zdobyli Mount Everest zimą. Przyjdź na uroczyste 45-lecie tej wyprawy
type: item
date: 2025-01-22T12:46:21.000Z
creator: Mateusz Łysiak
subject: Adventure
subject: Traveler
subject: korona ziemi
subject: leszek cichy
subject: mount everest
subject: polski himalaizm
subject: Travel
description: Pierwsze zimowe wejście na Mount Everest było przekroczeniem ówczesnych możliwości i marzeń himalaistów. Dokonali tego Polacy: Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki. 45 lat później możesz uczcić z nimi ten historyczny sukces podczas uroczystego spotkania w Warszawie.
encoded: Spis treści: Wczesne próby zimowego zdobycia Mount Everest Historyczne zimowe wejście i dalsze sukcesy duetu Leszek Cichy wspomina pierwsze w historii zimowe wejście na Mount Everest 45-lecie zimowego triumfu na Dachu Świata W tym roku mija 45. rocznica jednego z najważniejszych osiągnięć w historii himalaizmu – pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Przełomowego wyczynu dokonali Polacy, otwierając nowy rozdział w zdobywaniu najwyższych szczytów świata. Wydarzenie to na zawsze pozostanie jednym z kluczowych w historii światowej wspinaczki. Wczesne próby zimowego zdobycia Mount Everest Pierwsze zimowe ekspedycje na Mount Everest, najwyższą górę świata, podejmowano od lat 60. XX wieku. Ekstremalne warunki pogodowe, takie jak huraganowe wiatry, temperatury spadające do minus 50°C oraz niska zawartość tlenu w powietrzu, skutecznie uniemożliwiały jednak zakończenie wypraw sukcesem. Najbliżej celu w latach 70. była japońska wyprawa, która dotarła na wysokość około 8000 metrów. Ostatecznie himalaiści z Japonii musieli jednak zawrócić. Dopiero narodowa polska wyprawa, zorganizowana na przełomie 1979 i 1980 roku, kierowana przez Andrzeja Zawadę, zdołała przełamać tę barierę, tym samym zapisując się na zawsze w historii światowego himalaizmu. Historyczne zimowe wejście i dalsze sukcesy duetu 17 lutego 1980 roku Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego w historii zimowego wejścia na Mount Everest, stając na szczycie o godzinie 14:25 czasu nepalskiego. Było to nie tylko pierwsze zimowe wejście na Everest, ale także na jakikolwiek ośmiotysięcznik. Ich sukces otworzył nową erę w himalaizmie i przyniósł Polakom światowe uznanie. W kolejnych latach Krzysztof Wielicki kontynuował zdobywanie ośmiotysięczników zimą, dokonując pierwszych zimowych wejść m.in. na Kanczendzongę i Lhotse. Leszek Cichy natomiast zapisał się jako pierwszy Polak, który zdobył Koronę Ziemi – najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Osiągnięcia tego duetu stały się symbolem determinacji i s…

Krzysztof-Wielicki-and-Leszek-Cichy.Everest.February1980.Fot-2-7792d99.jpg
width: 2480
height: 2356

Polacy wyznaczyli nową trasę w Himalajach. Wielki sukces naszych rodaków przyćmiła tragedia
type: item
date: 2024-11-07T13:36:09.000Z
creator: redakcja
subject: Adventure
subject: Traveler
subject: himalaizm
subject: himalaje
subject: nepal
subject: polski himalaizm
subject: wyprawa w himalaje
description: Polski zespół wspinaczy, w składzie Maciej Kimel, Michał Król i Mariusz Madej, dokonał niezwykłego wyczynu. Himalaistom udało się wytyczyć nową trasę na Kyajo Ri w dolinie Khumbu w Nepalu.
encoded: W tym artykule: Polska trasa w Himalajach W tle wielka tragedia Polscy wspinacze – Maciej Kimel, Michał Król i Mariusz Madej – zdobyli Kyajo Ri (6187 m n.p.m.) w Nepalu, wytyczając nową drogę o nazwie „Butterfly Effect” na północno-wschodniej ścianie tej góry. Zespół wspinał się w stylu alpejskim przez cztery dni, bez poręczowania drogi. Polska trasa w Himalajach Z relacji zamieszczonej na stronie Polskiego Himalizmu Sportowego dowiadujemy się, że przez kolejne pięć dni wspinacze poświęcili czas na aklimatyzację, dochodząc na wysokość 5600 m. Początkowy plan zakładał zejście do Machermo po zakończeniu adaptacji, ale plany pokrzyżowała pogoda. – Okno pogodowe miało trwać krótko, a zbliżające się załamanie pogody zmusiło nas do natychmiastowej decyzji o rozpoczęciu akcji górskiej – wspominają. Michał Król, Maciej Kimel i Mariusz Madej rozpoczęli wspinaczkę na północno-wschodniej, ponad kilometrowej ścianie Kyajo Ri 31 października, tuż przed godziną 6:00 rano. Od samego początku planowali działać w stylu alpejskim, czyli bez zakładania poręczówek ani użycia technik hakowych. Pierwszego dnia pokonali 500 metrów wysokości, zmagając się z wymagającymi wyciągami zarówno mikstowymi, jak i klasycznymi. – Ściana od samego początku jest dosyć pionowa. Wiedzieliśmy że jedyne miejsce biwakowe – względnie wygodne – znajduje się na wysokości około 5600 m – taki był też cel tego dnia. Po pokonaniu 15 wyciągów o godzinie 17:45 meldujemy się na półce biwakowej. Skromnej wielkości półka nie pozwala jednak na komfortowy biwak, a jedynie na kilka godzin przerywanego snu. Rano po szybkim topnieniu śniegu kontynuujemy naszą linię – opisują. I dodają: – Na początku wspinaliśmy się w słabych śniegach, by po chwili dotrzeć do ściany centralnej, która oferuje świetne wspinanie w dobrej jakościowo, pionowej skale. Pomimo znacznych trudności wspinanie idzie nam sprawnie i po pokonaniu 14 wyciągów znajdujemy się na komfortowej półce na wysokości 5900 m. Kolejny nocleg, śpimy w samych śpiworach …

Zdjecie-WhatsApp-2024-11-06-o-14.05.46d8dfb75f-8ca4ed0.jpg
width: 1600
height: 1200

Dobrosława Miodowicz-Wolf marzyła o ośmiotysięcznikach. Za próbę zdobycia K2 zapłaciła najwyższą cenę
type: item
date: 2024-11-01T11:57:46.000Z
creator: Artur Białek
subject: Adventure
subject: Traveler
subject: himalaizm
subject: historia
subject: polski himalaizm
subject: wspinaczka
description: Dobrosława Miodowicz-Wolf, w środowisku wspinaczkowym znana jako „Mrówka”, pokonała najtrudniejsze ze wszystkich tatrzańskich dróg, podejmowała wyzwania w Pamirze i na Kaukazie i brylowała w Alpach, także w warunkach zimowych. Jej ambicje sięgały jednak wyżej. Marzeniem „Mrówki” było spojrzeć na świat z wierzchołka ośmiotysięcznika. Niestety, okupiła je najwyższą ceną.
encoded: Spis treści: Kim była Dobrosława Miodowicz-Wolf? Dokonania Dobrosławy Miodowicz-Wolf Fatalny sezon 1986 Dobrosława Miodowicz-Wolf była o krok od sukcesu Jaką osobą była Dobrosława Miodowicz-Wolf? Dobrosława Miodowicz-Wolf zdobywała górskie szczyty w tzw. złotej erze polskiego himalaizmu, czyli w latach 80. XX wieku. Gdy w kraju panoszyła się szarość PRL-u, himalaiści dokonywali rzeczy wybitnych, dalece wykraczających poza możliwości zwykłego człowieka. 17 lutego 1980 roku Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki zdobyli Mount Everest. 12 stycznia 1984 roku Maciej Berbeka i Ryszard Gajewski osiągnęli wierzchołek Manaslu. Rok później Jerzy Kukuczka i Andrzej Czok wspięli się na szczyt Dhaulagiri. To zaledwie kilka przykładów polskich osiągnięć w najwyższych górach świata. Przez długi czas himalaizm w swoim najbardziej ekstremalnym wydaniu był sportem zdominowanym przez mężczyzn, jednak kobiety nie zamierzały pozostawać w ich cieniu. Już w latach 70. polskie himalaistki odnosiły znaczące sukcesy. Wystarczy wspomnieć, że w 1975 roku Halina Krüger-Syrokomska i Anna Okopińska zdobyły Gaszerbrumy, a trzy lata później Wanda Rutkiewicz wspięła się na Mount Everest. W latach 80. zorganizowano wiele wypraw, w trakcie których panie udowodniły, że umiejętnościami i determinacją w niczym nie ustępują swoim kolegom. Kim była Dobrosława Miodowicz-Wolf? Dobrosława Miodowicz-Wolf urodziła się 18 sierpnia 1953 roku w Krakowie. W dorosłym życiu pracowała w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ale zasłynęła jako taterniczka, alpinistka i himalaistka. Jako nastolatka zafascynowała się górami. Początkowo oddawała się turystyce, ale szybko przestało jej to wystarczać. Zaczęła się wspinać, wyznaczając sobie coraz ambitniejsze cele. Jana Wolfa, swojego przyszłego męża, poznała w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów. Przez siedem lat wspólnie pokonywali wymagające drogi, prowadzące na tatrzańskie i alpejskie szczyty. Ze wspólnej wspinaczki zrezygnowali w 1981 roku, gdy urodził się ich syn Łukasz. Dalej …

dobroslawa-miodowicz-wolf-6e6d6e0.jpg
width: 1416
height: 846

Zdjęcia z archiwum legendy polskiego himalaizmu – Jerzego Kukuczki. Unikatowa galeria
type: item
date: 2024-08-14T11:00:10.000Z
creator: Szymon Zdziebłowski
subject: Historia
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: alpiniści
subject: alpinizm
subject: Czas na góry
subject: himalaizm
subject: himalaje
subject: polski himalaizm
subject: Wolny czas
description: Unikatowe zdjęcia z archiwum legendy polskiego himalaizmu, Jerzego Kukuczki wpisano na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Prezentujemy najciekawsze fotografie z tego zapomnianego zbioru.
encoded: W tym artykule: Archiwum Kukuczki na liście UNESCO Wartość kolekcji Kukuczki Kolekcja Kukuczki ciągle zaskakuje [galeria fotografii w dolnej części strony] Jerzy Kukuczka (1948-1989) uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich himalaistów. Słynął z odwagi, niezwykłych umiejętności i determinacji. Jako pierwszy Polak i drugi człowiek na świecie zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 8 tysięcy metrów. Archiwum Kukuczki na liście UNESCO W 2024 roku na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata wpisanych zostało 17 obiektów. Wśród nich znalazła się spuścizna Jerzego Kukuczki w postaci jego dokumentacji fotograficznej z lat 1948-1989. – Złota Dekada Himalaizmu Polskiego, od połowy lat 70-tych do końca 80-tych XX wieku, to czas, w którym Polacy we wspinaczce wysokogórskiej definiowali światowe standardy. Wyznaczali nowe, najtrudniejsze drogi na ośmiotysięczniki oraz stali się prekursorami himalaizmu zimowego. Zbiór fotografii wysokogórskich Jerzego Kukuczki jest wyjątkowym świadectwem tej historii – czytamy w uzasadnieniu tej decyzji. Wartość kolekcji Kukuczki Fotografie Kukuczki z jego wypraw wysokogórskich są wyjątkowym świadectwem historii polskiego i światowego himalaizmu. To materiały archiwalne zebrane przez jego rodzinę. Kolekcja składa się z ponad 10 tysięcy zdjęć, które wykonano podczas wypraw w najwyższe góry świata w latach 70. i 80., czyli w czasach tzw. Złotej Dekady Himalaizmu Polskiego. Kolekcja archiwum to zasługa żony himalaisty, Cecylii Kukuczki. Jego drugą część stanowi Kolekcja Ryszarda Wareckiego. Aktualnie zbiorem opiekuje się Fundacja Wielki Człowiek. Jak przygotować się do wspinaczki wysokogórskiej? Radzi trener himalaistów Turystyka Górska, szczególnie uprawiana w górach wysokich, wymaga odpowiedniego zasobu umiejętności oraz wytrzymałości organizmu na długotrwały wysiłek, nierzadko trwający nawet kilkana.. Kolekcja Kukuczki ciągle zaskakuje – Kukuczka często dokumentował przebi…

zdjecia-z-archiwum-legendy-polskiego-himalaizmu-jerzego-kukuczki-unikatowa-galeria9-be1d12c.jpg
width: 1200
height: 789

Artur Hajzer odnosił sukcesy w górach i w biznesie. Do dziś nie wiadomo, dlaczego zginął w Himalajach
type: item
date: 2024-06-29T10:52:14.000Z
subject: Adventure
subject: Traveler
subject: Traveler Site
subject: artur hajzer
subject: góry
subject: himalaizm
subject: himalaje
subject: polski himalaizm
subject: Travel
subject: wspinaczka górska
subject: wyprawa w himalaje
description: Artur Hajzer jako młodzik świat wspinaczkowy zawojował nie swoją techniką, a umiejętnościami krawieckimi, bezczelnością i determinacją. Góry to było całe jego życie. I to w nich pozostał na zawsze.
encoded: W tym artykule: Artur Hajzer, pseudonim „Słoń” Pierwsze wyprawy Artura Hajzera Duet Hajzer-Kukuczka Artur Hajzer zakłada firmę Alpinus Na ratunek Marciniakowi Powrót w góry i wypadki Polski Himalaizm Zimowy Śmierć Artura Hajzera Artur Hajzer (ur. 28.06.1962 r., zm. 07.07.2013 r.) mieszkał w Mikołowie. Himalaista, zdobywca 6 ośmiotysięczników, przedsiębiorca, mąż i ojciec dwóch synów. Jego pierwsi nauczyciele wspinaczki to Ignacy Walenty Nendza i Janusz Kubica. Najważniejsi partnerzy wspinaczkowi: Rafał Chołda, Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki, Rafał Szymczak, Marcin Kaczkan. Zdobył szczyty: Tiricz Mir (7706 m) – 1983 r., pierwsze polskie wejście (z Chołdą), Manaslu (8156 m) – 1986 r., nową drogą (z Kukuczką), Annapurna (8091 m) – 1987 r., pierwsze wejście zimowe (z Kukuczką), Sziszapangma (8027 m) – 1987 r., nową drogą (z Kukuczką), Annapurna Wschodnia (8010 m) – 1988 r., nową drogą (z Kukuczką), Dhaulagiri (8167 m) – 2008 r. (z Szymczakiem), Nanga Parbat (8126 m) – 2010 r. (z Szymczakiem), Makalu (8481 m) – 2011 r. (z Bieleckim). Artur Hajzer, pseudonim „Słoń” Artur Hajzer nie wyglądał na himalaistę, a na pewno nie na kogoś, kto bryluje we wspinaczce sportowej. Dość masywny, nieco przyciężkawy. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że przy swoich kolegach, wyżyłowanych „szczupakach”, jest bez szans w skałach. Zresztą to swojej sylwetce zawdzięczał pseudonim „Słoń”, który towarzyszył mu do końca, chętnie używany także przez niepozbawionego autoironii właściciela. "Kukuczka był bez szans". Wywiad z Reinholdem Messnerem Najlepszy himalaista świata, pierwszy człowiek, który stanął na wszystkich ośmiotysięcznikach, farmer, polityk. Dziś muzealnik. Niezależnie od tego, co robi, musi być w tym najlepszy. W n... Był jednak też Ślązakiem o wyjątkowej ambicji, determinacji i sprycie. Te cechy pozwoliły mu szybko zostawić większość znajomych z Harcerskiego Klubu Taternickiego daleko w tyle. Tak jak podczas zawodów wspinaczkowych w Podlesicach w czasach studenckich. Tak długo c…

artur-hajzer-fot-himountain-075b23e.jpg
width: 1272
height: 715

Maciej Berbeka to wybitny polski himalaista. Jakie były jego osiągnięcia i jak zginął?
type: item
date: 2024-06-23T10:50:11.000Z
creator: Mateusz Łysiak
subject: Adventure
subject: Traveler
subject: Traveler Site
subject: góry
subject: himalaje
subject: polski himalaizm
subject: Travel
subject: Wolny czas
subject: wyprawa w himalaje
description: Maciej Berbeka był wybitnym himalaistą, który swoją pasją do gór i niezwykłymi osiągnięciami zapisał się na zawsze w historii polskiego i światowego himalaizmu. Jego tragiczna śmierć na Broad Peak była ogromnym ciosem dla środowiska wspinaczy wysokogórskich.
encoded: W tym artykule: Kim był Maciej Berbeka? Maciej Berbeka: legenda himalaizmu Najważniejsze osiągnięcia Macieja Berbeki Jak i kiedy zginął Macieja Berbeka? Śmierć Macieja Berbeki na Broad Peak Maciej Berbeka na zawsze zapisał się w historii polskiego himalaizmu. Urodzony 17 października 1954 roku w Zakopanem, Berbeka był jednym z najbardziej utytułowanych polskich wspinaczy. Przypominamy jego najważniejsze osiągnięcia oraz tragiczną śmierć, która zainspirowała filmowców. Kim był Maciej Berbeka? Maciej Berbeka dorastał w Zakopanem, gdzie od najmłodszych lat miał kontakt z górami. Jego ojciec, Krzysztof Berbeka, również był znanym alpinistą i taternikiem, co z pewnością wpłynęło na jego zainteresowanie wspinaczką. Ojciec Macieja nie tylko zdobywał szczyty górskie, ale też szukał innych wspinaczy w trakcie akcji ratunkowych (był licencjonowanym ratownikiem górskim). Sam zmarł w młodym wieku na skutek urazów i odmrożeń doznanych podczas wypadku w trakcie zejścia z Dent d’Hérens 18 marca 1964 r. Wspinaczka górska była niejedyną pasją Macieja Berbeki. Himalaista realizował się też artystycznie jako malarz, grafik i scenograf. Jeszcze w Zakopanem w ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych im. A. Kenara. Kolejnym etapem jego edukacji były studia na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Maciej Berbeka: legenda himalaizmu Dziś Maciej Berbeka jest jednak znany przede wszystkim z osiągnięć wysokogórskich. Zdobył pięć ośmiotysięczników. Swoje życie poświęcił najwyższym górom świata i to dosłownie. Zginął, schodząc ze szczytu Broad Peak w marcu 2013 r. Jego tragiczna śmierć była szeroko komentowana w mediach przez bliskich oraz środowisko himalaistów. Tragedia na zboczach Broad Peaku była też inspiracją dla filmowców. W 2022 r. swoją premierę na platformie Netflix miał biograficzny film „Broad Peak”. W postać Macieja Berbeki wcielił się aktor Ireneusz Czop. Mimo że obecnie wiele osób kojarzy Berbekę właśnie z jego śmiercią w Kar…

maciej-berbeka-wybitny-polski-himalaista-i-jego-osiagniecia-4f25a1d.png
width: 1200
height: 630

Czy Wanda Rutkiewicz nadal żyje w tybetańskim klasztorze? Niektórzy mają nadzieję, że ukryła się tam przed światem
type: item
date: 2024-05-13T13:04:21.000Z
creator: Magdalena Salik
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: alpiniści
subject: alpinizm
subject: himalaizm
subject: himalaje
subject: polski himalaizm
subject: wanda rutkiewicz
subject: Wolny czas
description: Niezwykłą hipotezę przywołuje film „Ostatnia wyprawa” w reżyserii Elizy Kubarskiej. Ten dopracowany scenariuszowo obraz jest pokazywany na tegorocznym Festiwalu Millenium Docs Against Gravity.
encoded: W tym artykule: Sztuka wygrywania Z Wrocławia w Himalaje Co się stało na Kanczendzondze? „Czy Himalaje to miejsce dla kobiet?” Co motywowało Wandę Rutkiewicz, najsłynniejszą polską himalaistkę? Czego szukała w górach i czy to znalazła? Jakie miała marzenia i czy udało jej się je zrealizować? Mogłoby się wydawać, że odpowiedź przynajmniej na ostatnie pytanie jest oczywista. Ostatecznie Wanda Rutkiewicz ma na swoim koncie sukcesy światowego formatu. Jako pierwsza osoba z Polski i jako pierwsza Europejka stanęła na Mont Evereście. Była też pierwszą osobą z Polski i pierwszą kobietą, która wspięła się na K2, najtrudniejszą górę świata. Pokonała tym samym męską konkurencję. I to w okresie, kiedy w himalaizmie dominowali mężczyźni. Sztuka wygrywania Czy mogła być niespełniona? Wydawałoby się, że to niemożliwe. Jednak takie przekonanie to efekt badania czyjegoś życiorysu wyłącznie przez pryzmat publicznych osiągnięć. „Ostatnia wyprawa”, znakomity dokument Elizy Kubarskiej, reżyserki i alpinistki, idzie znacznie dalej. Przede wszystkim przywołuje głos samej Rutkiewicz. I to głos najintymniejszy. Narracja filmu wykorzystuje audio-pamiętnik himalaistki, nagrywany przez nią pół roku przed zaginięciem. Jego ton daleki jest od samozadolowenia czy triumfalizmu. To samo dotyczy wypowiedzi publicznych Rutkiewicz. Są niespieszne, wyważone, przemyślane. – Wygrywanie jest też sztuką – mówi zdobywczyni Mont Everestu. – Nie w sensie dochodzenia do wygranej, tylko zachowania się w momencie, kiedy jest się zwycięzcą. Trzeba umieć wtedy kontrolować siebie. Zdobyć się na prześledzenie drogi sukcesu i ocenić ją – tłumaczy Rutkiewicz. Z Wrocławia w Himalaje Przyszła gwiazda polskiego himalaizmu urodziła się w 1943 r. w litewskich Płungianach. Po zakończeniu drugiej wojny światowej jej rodzina wpierw zamieszkała w Łańcucie, a ostatecznie we Wrocławiu. Tam właśnie Rutkiewicz uczęszczała do liceum i na studia. Wybrała kierunek uznawany wówczas za typowo męski. Po ukończeniu Politechniki Wrocławs…

czy-wanda-rutkiewicz-nadal-zyje-w-tybetanskim-klasztorze-niektorzy-maja-nadzieje-ze-ukryla-sie-tam-przed-swiatem1-6e1e3e9.png
width: 1256
height: 705

Jerzy Kukuczka wiele razy dokonał niemożliwego w Himalajach. Zginął w symbolicznym dla siebie miejscu
type: item
date: 2024-05-07T06:35:02.000Z
creator: Mateusz Łysiak
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: polski himalaizm
subject: Wolny czas
description: Jerzy Kukuczka był jednym z najwybitniejszych wspinaczy wysokogórskich w historii. Zdobył wszystkie czternaście ośmiotysięczników w Himalajach i Karakorum. Jego osiągnięcie jest tym bardziej wyjątkowe, że udało mu się to w niespełna 8 lat.
encoded: W tym artykule: Jerzy Kukuczka: dzieciństwo i początki pasji Najważniejsze osiągnięcia Jerzego Kukuczki Jerzy Kukuczka: śmierć Izba Pamięci Jerzego Kukuczki Jerzy Kukuczka jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich himalaistów. Wsławił się odwagą, determinacją i umiejętnościami wspinaczkowymi. Dzięki tym cechom bił w górach historyczne rekordy, a jego dziedzictwo pozostaje żywe do dziś. Wysokogórskie osiągnięcia Kukuczki niezmiennie inspirują zarówno alpinistów i himalaistów, jak i taterników. I nie ma się co dziwić. W końcu zapisał się na kartach historii jako pierwszy Polak i drugi człowiek na świecie, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Jego historyczne osiągnięcie zostało niedawno podważone przez twórców Księgi Rekordów Guinnessa, jednak Kukuczka wsławił się też innymi dokonaniami – nie tylko w Himalajach. Jerzy Kukuczka: dzieciństwo i początki pasji Himalaista przyszedł na świat 24 marca 1948 roku w Katowicach. Jego pierwsze imię to Józef, do dziś jest jednak powszechnie znany jako Jerzy Kukuczka. Z pochodzenia był beskidzkim góralem, a jego rodzina miała korzenie w Istebnej. Sport towarzyszył Kukuczce od najmłodszych lat. Będąc uczniem szkoły średniej, uprawiał podnoszenie ciężarów. Zrezygnował jednak z tej dyscypliny z powodu lekarskiego zakazu. Szybko jednak znalazł sobie nowe hobby, które z czasem stało się jego największą życiową pasją. Mowa oczywiście o zdobywaniu szczytów górskich. Umiejętności wspinaczkowe rozwijał w Harcerskim Klubie Taternickim im. gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach. Dołączył do niego w 1965 r. Razem z innymi członkami klubu brał udział oraz organizował różnorodne wyprawy turystyczne z elementami wspinaczki. Rok później, w 1966 roku, Jerzy Kukuczka dołączył do Koła Katowickiego Klubu Wysokogórskiego. Wtedy też ukończył kurs wspinaczkowy w Tatrach. Cały czas rozwijał się też i kształtował jako harcerz. Podczas zimowiska w Kowarach w 1967/68 roku zdobył stopień przewodnika, a następnie podharcmistrza. W Harcerskim K…

jerzy-kukuczka-byl-jednym-z-najwybitniejszych-polskich-himalaistow-708f5ca.jpg
width: 784
height: 442

Jak przygotować się na 6-tysięcznik. Droga Moniki Witkowskiej na Broad Peak
type: item
date: 2022-05-15T08:27:23.000Z
subject: Adventure
subject: Kierunki
subject: Traveler
subject: Traveler Site
subject: broad peak
subject: himalaizm
subject: himalaje
subject: polski himalaizm
subject: Wolny czas
subject: wyprawa w himalaje
description: Broad Peak przysparza wspinaczom wiele problemów – pogoda w paśmie Karakorum jest nieprzewidywalna i zdarzają się sytuacje ekstremalne. Latem 2021 roku zdobywanie tego szczytu było dla Moniki Witkowskiej szczególnie pechowe i dramatyczne. Cudem udało jej się wyhamować upadek i 300-metrowy zjazd na wysokości 7500 m.
encoded: W tym artykule: Jak K2 zamieniło się w Broad Peak Pandemia krzyżuje plany Ostatnie chwile przed Broad Peak Czy himalaiści są zabobonni? Przedstawiamy fragment książki Moniki Witkowskiej „Broad Peak. Darowane życie" (Wyd. Słowne, 2022). Książka polskiej himalaistki nie jest jedynie opowieścią o wyprawie. Można się z niej dowiedzieć o tym, jak wygląda od podszewki wyprawowa codzienność, co się zdarzyło podczas ataku szczytowego i dlaczego zginął Mister Kim, jak swoje wyprawy wspominają Krystyna Palmowska (pierwsze w świecie wejście kobiece na Broad Peak) i Krzysztof Wielicki (rekord w szybkości zdobycia tej góry). K2 i co dalej? Najnowszy odcinek podcastu National Geographic Traveler Zjawiskowo W trzecim odcinku podcastu „Zjawiskowo” Jakub Rybski rozmawia z pisarzem, dziennikarzem i podróżnikiem Maxem Cegielskim o jego najnowszej powieści „Nazywam się Czogori”. Jak K2 zamieniło się w Broad Peak Marzyło mi się K2. Jak na razie jedyną Polką, która zdobyła K2, była Wanda Rutkiewicz. Druga góra świata zawładnęła moim umysłem wkrótce po powrocie z udanej wyprawy na Lhotse (2019 rok) i wszystko wskazywało na to, że lato 2020 roku spędzę właśnie tam. Los chciał inaczej. Trzy miesiące przed wyprawą świat zamarł w nieznanym nam wcześniej rodzaju szoku – media trąbiły o pandemii, przerażające statystyki wywoływały psychozę strachu, ale wciąż jeszcze miałam nadzieję, że to chwilowe i że po kilku tygodniach wszystko wróci do normy. Pierwszym utrudnieniem stało się zamknięcie siłowni, co oznaczało odcięcie mnie od głównej formy treningu, czyli chodzenia z plecakiem po ruchomych schodach. „Przyjeżdżaj do mnie, mieszkam w 22-piętrowym bloku” – zaproponował kumpel, Damian Rosiński, więc faktycznie ileś treningów zrobiłam właśnie na klatce schodowej jego wieżowca. Po pewnym czasie rozpoznawałam niektóre z pięter choćby po zapachach ze zsypu. Potem z kolei, gdy ogłoszono lockdown, ćwiczyłam w domu, a konkretniej – dostawałam wycisk w ramach internetowych treningów prowadzonych przez Ka…

monika-witkowska-broad-peak-6cc29f4.jpeg
width: 4624
height: 3472

K2 i co dalej? Najnowszy odcinek podcastu National Geographic Traveler Zjawiskowo
type: item
date: 2022-04-06T13:06:56.000Z
creator: Jakub Rybski
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: Podcasty
subject: Przyroda
subject: Edukacja
subject: himalaizm
subject: karakorum
subject: literatura
subject: pakistan
subject: polski himalaizm
subject: Społeczeństwo
subject: szczyt k2
subject: Travel
subject: Wolny czas
description: W trzecim odcinku podcastu „Zjawiskowo” Jakub Rybski rozmawia z pisarzem, dziennikarzem i podróżnikiem Maxem Cegielskim o jego najnowszej powieści „Nazywam się Czogori”.
encoded: Najnowsza powieść Maxa Cegielskiego "Nazywam się Czogori" zabiera czytelnika na drugi najwyższy szczyt świata - K2, a właściwie Czogori, bo to tak pierwotnie nazywał się ten ośmiotysięcznik. „Miejscowe wierzenia i tradycje, ekonomiczne i społeczne problemy są jednak pomijane w relacjach. Podobnie jak ekologiczna katastrofa, której przyczyną jest zarówno położona tuż obok linia frontu, jak i śmieci pozostawiane przez wspinaczy – nie tylko plastik, lecz także trupy.” Max Cegielski przedstawia w książce oblicze himalaizmu, o którym nie mówi się na co dzień. Pisarz zabiera czytelnika w lata 90. XX wieku. Razem z polską wyprawą wyrusza do północnego Pakistanu, aby zmierzyć się zarówno z demonami góry, jak i naszymi własnymi. Czym są dla pisarza góry? Dlaczego Max Cegielski w kolejnej już książce wyrusza akurat do Azji? Czym jest odpowiedzialne podróżowanie i dlaczego ludzie są intruzami w zetknięciu z naturą? Kim są cisi bohaterowie himalaizmu i dlaczego nikt o nich nie mówi? Jak zmienił się himalaizm i świadomość wspinaczy na przestrzeni ostatnich 30 lat? Na te i wiele innych pytań odpowie Max Cegielski w najnowszym odcinku podcastu „Zjawiskowo”. Zaprasza Jakub Rybski. Odcinek dostępny jest również na Spotify oraz YouTube. Czym jest ukraińska tożsamość? Nowy odcinek podcastu "National Geographic Traveler: Zjawiskowo" 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na terytorium Ukrainy. Rosjanie nie atakują tylko obiekty wojskowe, ale niszczą również szkoły, teatry, szpitale i inne obiekty cywilne. J...

k2-i-co-dalej-1327243-5f71218-e1730225611853.jpeg
width: 1220
height: 721

Wanda Rutkiewicz – kim była najwybitniejsza polska alpinistka?
type: item
date: 2022-02-10T15:00:37.000Z
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: himalaizm
subject: himalaje
subject: polski himalaizm
subject: Travel
subject: wanda rutkiewicz
description: Wanda Rutkiewicz to jedna z najwybitniejszych himalaistek wszech czasów. Pierwsza kobieta na świecie, która zdobyła szczyt K2, uznawany za najtrudniejszą górę świata. Zdobywczyni Mount Everestu – najwyższego szczytu na Ziemi – jako pierwsza Polka i Europejka. Zgodnie z postanowieniem Sejmu, 2022 roku został uznany rokiem Wandy Rutkiewicz.
encoded: W tym artykule: Kim była Wanda Rutkiewicz? Osiągnięcia Wandy Rutkiewicz Śmierć Wandy Rutkiewicz Kim była Wanda Rutkiewicz? Wanda Rutkiewicz urodziła się 4 lutego w Płungianach na Litwie, a zaginęła 13 maja 1992 roku. Wybitna polska himalaista i alpinistka. Jej ojcem był inżynier Zbigniew Błaszkiewicz, matką Maria z Pietkunów, siostrą Janina Rutkiewicz, a braćmi Michał i Jurek Rutkiewicz. Po zakończeniu II wojny światowej Wanda Rutkiewicz wraz z rodziną zamieszkała jako repatriantka w Łańcucie, a następnie przeniosła się do Wrocławia. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, gdzie zdała maturę. Następnie podjęła studia na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zdobyła tytuł inżyniera na kierunku elektronicznym. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych. Następnie przeprowadziła się do Warszawy, gdzie podjęła zatrudnienie w Instytucie maszyn Matematycznych. Była dwukrotnie zamężna – w 1970 roku wyszła za mąż za Wojciecha Rutkiewicza (taternika i syna ówczesnego ministra zdrowia Jana Rutkiewicza), z którym wzięła rozwód w 1973 roku. Jej drugim mężem był ustriacki alpinista i lekarz Helmut Scharfetter. Poznali się w trakcie obozu wspinaczkowego jeszcze w latach 60., a w 1981 roku Wanda Rutkiewicz została jego pacjentką, po tym jak złamała udo na skutek upadku podczas zejścia z Elbrusu. Zostali małżeństwem w 1982 roku. Rutkiewicz ze swoim drugim mężem rozwiodła się również po trzech latach. Wanda Rutkiewicz w młodości była dobrze zapowiadającą się siatkarką. Występowała jako atakująca w pierwszoligowej drużynie AZS Wrocław, a także w juniorskiej reprezentacji Polski, której była kapitanem. W latach 70. zdobyła licencję kierowcy rajdowego. Swoją przygodę ze wspinaczką górską rozpoczynała na Ślęży nieopodal Wrocławia oraz w Rudawach Janowickich. W 1962 roku ukończyła kurs taternicki. Była członkinią Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu, wrocławskiej Sekcji Grotołazów oraz Klubu Wysokogórskiego w Warszawie. Rutkiewicz sprawiała…

wanda-rutkiewicz-kim-byla-najwybitniejsza-polska-alpinistka2-25beb90.png
width: 2000
height: 1125

Andrzej Bargiel wyruszył do Karakorum. Chce zjechać na nartach z dwóch sześciotysięczników
type: item
date: 2021-04-20T13:42:19.000Z
creator: Katarzyna Grzelak
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: andrzej bargiel
subject: Explorerzy
subject: himalaizm
subject: karakorum
subject: pakistan
subject: polski himalaizm
subject: Sport
subject: Świat Od Nowa
subject: Travel
description: Karakoram Ski Expedition to najnowsze przedsięwzięcie Andrzeja Bargiela. W czasie wyprawy Bargiel chce wspiąć się na niezdobyty jak dotąd szczyt Yawash Sar II (6178 m), po czym zjechać z niego na nartach. Następnie planuje powtórzyć wyczyn na szczycie Laila Peak, mierzącym 6096 m.
encoded: Andrzej Bargiel zasłynął tym, że jako pierwszy na świecie zjechał na nartach z K2 (8611 m) w Karakorum. 19 kwietnia wyruszył na kolejną ekstremalną narciarską wyprawę. W poniedziałek rano wyleciał do Islamabadu, jednak droga do stóp wybranych gór jest daleka. Po lądowaniu w Islamabadzie ekipę Bargiela czeka jeszcze jeden lot, później droga samochodami, a na koniec trzydniowy trekking. W przedsięwzięciu Bargielowi towarzyszyć będą: wspinacz i narciarz freerajdowiec - Jędrzej Baranowski, reżyser i filmowiec wysokogórski, a także zdobywca pięciu ośmiotysięczników Dariusz Załuski, młody filmowiec specjalizujący się w sportach ekstremalnych Kuba Gzela oraz nagradzany fotograf - Bartek Pawlikowski. Cała wyprawa ma potrwać miesiąc. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 27 kwietnia mężczyźni powinni założyć bazę pod Yawash Sar II, a 2 maja przeprowadzić atak szczytowy. Atak szczytowy i zjazd z Laila Peak zaplanowano z kolei na 14 maja. A już pięć dni później cała ekipa mogłaby wrócić do Polski. – Na tych szczytach nie ma komercyjnych wypraw. Możemy znaleźć tam spokój i swobodę. O Laila Peak marzyłem już od dawna. Poza tym na wejście na sześciotysięczniki w Pakistanie nie jest potrzebne zezwolenie. Także logistyka wypraw jest łatwiejsza niż na ośmiotysięcznikach, co ma znaczenie szczególne w dobie pandemii - mówił Bargiel przed wyprawą. Andrzej Bargiel: „Nie można nikomu zabronić spełniania marzeń” [WYWIAD] O zmianach klimatycznych, zimowym K2 i niewiadomych w związku z koronawirusem – m.in. o tym udało nam się porozmawiać z Andrzejem Bargielem. <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/b9ce5cd29332df0548594cc627dd83e39ba21d51-2f2f139.jpeg" width="938" height="630" alt="Andrzej Bargiel zbiera fundusze na kolejną wyprawę. Wypuścił właśnie limitowaną kolekcję ręcznie wykonanych drewnianych nart" title="Andrzej Bargiel zbiera fundusze na kolejną wyprawę. Wypuścił właśnie limitowaną kolekcję ręcznie wykonanych drewnianych nart" /> Nieco szc…

andrzej-bargiel-rusza-w-wysokie-gory-po-dlugiej-przerwie-fot-facebook-andrzej-bargiel-910999b.jpeg
width: 1440
height: 810

Gorzkowska zapowiada atak szczytowy na K2. "Obóz 4 pomijamy"
type: item
date: 2021-02-01T10:33:46.000Z
creator: Katarzyna Grzelak
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: himalaizm
subject: Magdalena Gorzkowska
subject: polski himalaizm
subject: Sport
subject: szczyt k2
subject: Travel
description: Magdalena Gorzkowska może zostać pierwszą kobietą, która stanie zimą na szczycie K2. Właśnie poinformowała, że na 4 lutego planuje atak szczytowy.
encoded: Magdalena Gorzkowska, była zawodowa lekkoatletka, obozuje pod K2 od początku stycznia. Przez ostatni miesiąc odbyła dwie wspinaczki aklimatyzacyjne, czekając na okno pogodowe, aby spróbować zdobyć szczyt. Po wielu dniach oczekiwania prognozy zaczęły sprzyjać polskiej himalaistce. Gorzkowska poinformowała na Facebooku: "No i wyklarowało nam się okno pogodowe. Czekałam do ostatniej chwili z planem ataku szczytowego, gdyż prognozy są bardzo niestabilne, lecz teraz spokojnie można powiedzieć, że 4 i 5.02 to bardzo dobre dni na szczyt, w związku z tym nasz plan jest następujący: 2.02- dojście do C1 (6070m) 3.02- dojście do C2 (6550m) 4.02- dojście do C3 (7300m), odpoczynek i wyjście na szczyt. Obóz 4 pomijamy" Sportsmenka dodała, że pogoda poprawiła się w "nienajlepszym" dla niej terminie, bo ostatnio źle się czuje. "Akurat wczoraj cały dzień spędziłam na wymiotowaniu. Dziś czuje się lepiej i powoli dochodzę do siebie" - napisała. Zapewniła, że zdaje sobie sprawę z tego, że pogoda może ulec nagłej zmianie. Podkreśliła też, że najważniejsze jest dla niej zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie wyprawy. Magdalena Gorzkowska wspina się ramach dużej wyprawy pod szyldem agencji Seven Summit Treks, która zapewnia poręczowanie w drodze na szczyt. Początkowo Polka miała wspinać się wspólnie z Waldemarem Kowalewskim, który niestety już w pierwszych dniach wyprawy musiał zostać ewakuowany z bazy pod K2 po tym, jak odnowiła się jego dawna kontuzja. Himalaistce wciąż towarzyszy wspinacz i fotoreporter Oswald Rodrigo Pereira. W trakcie drugiej z wypraw aklimatyzacyjnych Gorzkowska była świadkiem wypadku hiszpańskiego himalaisty Sergi Mingote, który na skutek doznanych obrażeń zmarł. Po tym wydarzeniu lekkoatletka zapowiedziała, że nie będzie dążyć do ustanowienia rekordu kosztem zdrowia i życia. 16 stycznia 2021 grupa dziesięciu Nepalczyków jako pierwsza w historii zdobyła szczyt K2 zimą. Grupa składała się z następujących osób: Mingma Gyalje Sherpa, Nirmal Purja, Mingma David Sherpa, Gel…

magdalena-gorzkowska-obozuje-pod-k2-od-poczatku-stycznia-fot-instagram-magdensz-bdb213a.jpeg
width: 1080
height: 608

Muzyka, jenga i nietypowa akcja ratunkowa. Tak himalaiści „bawią się” pod K2
type: item
date: 2021-01-08T13:03:35.000Z
creator: Katarzyna Grzelak
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: himalaizm
subject: nepal
subject: Nirmal Purja
subject: polski himalaizm
subject: Sport
subject: szczyt k2
subject: Szerpowie
subject: Travel
description: Trwa wyścig o zdobycie szczytu K2 zimą. Niestety silny wiatr i trudne warunki pogodowe tymczasowo uziemiły himalaistów w bazie. Nie znaczy to jednak, że brakuje im zajęć i wyzwań. Nirmal Purja chętnie dzieli się zdjęciami i nagraniami z życia codziennego swojej ekipy, która ostatnio musiała ratować… wychodek.
encoded: Od powrotu do bazy w pierwszych dniach stycznia, większość uczestników wyprawy na K2 pozostaje w bazie. Zarówno ekipa Seven Summit Treks, do której należy Magdalena Gorzkowska, jak i zespół byłego komandosa Nirmala „Nimsa” Purji. Ale myli się ten, kto myśli, że pozostający w bazie pod K2 himalaiści patrzą tylko z niepokojem w niebo i załamują ręce. Nims na Instagramie dzieli się z internautami scenami z obozowego życia. Na zamieszczanych przez niego zdjęciach i krótkich nagraniach można zobaczyć, że mimo kiepskiej pogody i niezbyt optymistycznych prognoz na najbliższe dni, członkowie ekip są w dobrym humorze i nie tracą ducha. Ostatnio Nims opublikował nawet wideo z akcji ratunkowej obozowego wychodka. Silny wiatr wiejący pod K2 porwał namiot służący wspinaczom jako toaleta. Na nagraniu widać, jak dwaj mężczyźni próbują utrzymać namiot przed dalszym „porwaniem”, a kolejny toczy ogromny głaz, który najpewniej posłuży jako kotwica. Inny klip pokazuje wnętrze kuchennego namiotu, gdzie Nims pomaga przy przygotowaniu posiłku. Nie brakuje też wspólnych śpiewów i gry w jengę – do której zaproszony został himalaista z innego zespołu. Mimo całej wesołości, wspinacze nie zapominają, co jest ich celem, a także jak trudny może on być do osiągnięcia. Wystarczy spojrzeć na nagrania z bazy, aby zobaczyć ogromną siłę wiatru. Do tego dochodzą temperatury nawet do -40 stopni Celsjusza. „Cierpliwość jest kluczem! Atakuj tylko wtedy, gdy wiesz, że możesz wygrać bitwę. Przygotowanie mentalne jest tak samo ważne, jak przygotowanie fizyczne. Ja i mój zespół cierpliwie czekamy w obozie bazowym na odpowiednią pogodę na dalsze postępy we wspinaczce” - napisał Nims w ostatnim poście. Purja, który ze względu na swoje wcześniejsze dokonania przez wielu jest uznawany za faworyta w wyścigu po zimowe K2, podkreśla, że chce zdobyć szczyt, aby uhonorować całą społeczność Szerpów. „Obiecuję, że najtrudniejszy, ostatni i najwspanialszy wyczyn alpinistyczny #k2winter będzie należeć do wspólnoty wspinac…

himalaisci-i-szerpowie-w-trakcie-tradycyjnej-ceremonii-puja-fot-facebook-nims-purja-ab0b64c.jpeg
width: 1440
height: 810

Gorzkowska po pierwszej aklimatyzacji na K2. „Maksymalnie ciężko, łydki płoną”
type: item
date: 2021-01-04T10:17:39.000Z
creator: Katarzyna Grzelak
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: himalaizm
subject: himalaje
subject: Magdalena Gorzkowska
subject: polski himalaizm
subject: Sport
subject: szczyt k2
description: Magdalena Gorzkowska wróciła do bazy po pierwszej wyprawie aklimatyzacyjnej. Polka jak dotąd spędziła dwie noce w obozie 1. na wysokości 6 070 m n.p.m. oraz jedną noc w obozie 2., na wysokości 6 650 m.
encoded: Gorzkowska, wraz z pozostałą częścią ekipy Seven Summit Treks, zrezygnowała z planowanej na 3 stycznia próby wspinaczki do obozu 3. i przekroczenia pułapu 7 000 metrów. Himalaistka powróciła do bazy, skąd w najbliższych dniach wyjdzie na kolejną wyprawę aklimatyzującą. „Jest dokładnie tak jak się spodziewałam. Maksymalnie ciężko, zimno, wietrznie, pod nami kilka km przepaści. Non stop podejście 45-60 stopni, łydki płoną i nie ma nawet na moment miejsca, by gdzieś się zatrzymać. Spadające kamienie i kawałki lodu. Trudności nie są nawet porównywalne z czymkolwiek innym. Maksimum koncentracji i spokoju. Przede mną kilka dni odpoczynku” - czytamy na oficjalnym profilu lekkoatletki. Magdalena Gorzkowska jest uczestniczką międzynarodowej ekipy pod opieką agencji Seven Summit Treks. Organizatorzy wyprawy informują, że po kilku rundach aklimatyzacyjnych, atak szczytowy będzie możliwy dopiero po 14 stycznia, o ile pojawi się okno pogodowe umożliwiające wspinaczkę. Razem z Gorzkowską na K2 miał wejść także Waldemar Kowalewski, jednak 1 stycznia poinformował o konieczności wycofania się z wyprawy. W związku z problemami zdrowotnymi Kowalewski miał zostać ewakuowany helikopterem do Skardu, o ile pogoda pozwoli na przelot. Gorzkowska jest byłą zawodową lekkoatletką, a wspina się od 2016 roku. 28-latka zdobyła już m.in. szczyty Mont Blanc, Aconcagua, Kilimandżaro oraz jako najmłodsza Polka w historii – Mount Everest (17 maja 2018, w wieku zaledwie 26 lat i 17 dni). Trwająca wyprawa na K2 to jej pierwsza próba zdobycia ośmiotysięcznika zimą. K2 zostanie zdobyte? Próby zdobycia K2 w tym sezonie zimowym podjął się także Nirmal “Nims” Purja, były komandos, który zasłynął zdobywając wszystkie ośmiotysięczniki w zaledwie pół roku. Purja także ma za sobą aklimatyzację w obozie 2. oraz powrót do bazy. „W sylwestra wróciłem do bazy po naszej pierwszej wspinaczce. Z okienkiem pogodowym 2 stycznia miałem do podjęcia mega trudną decyzję, od razu wracać na górę czy dać odpocząć ekipie i wróci…

magdalena-gorzkowska-po-pierwszej-wspinaczce-aklimatyzujacej-fot-facebook-204bfe2.jpeg
width: 1487
height: 836

Jak niedotlenienie wpływa na decyzje himalaistów? Wywiad z "doktorem od wysokości" Robertem Szymczakiem
type: item
date: 2020-09-15T11:11:00.000Z
creator: Paulina Szczucińska
subject: Ludzie
subject: National Geographic Site
subject: ekspedycje
subject: himalaizm
subject: lekarze
subject: polski himalaizm
subject: Wolny czas
description: Jako lekarz brał udział w kilku wyprawach na ośmiotysięczniki, w tym również zimą. Robert Szymczak - himalaista, specjalista medycyny ratunkowej, doktor "od wysokości.
encoded: Paulina Szczucińska: Po co lekarz taki jak pan jedzie w Himalaje? Robert Szymczak: Zdobywać szczyt. Dbać o bezpieczeństwo innych uczestników wyprawy. I obserwować, co się dzieje w organizmie człowieka na wysokości 8000 m n.p.m. To bardzo złożony temat, a mało kto ma możliwość prowadzenia badań na zespole, który przez dwa miesiące wchodzi tak wysoko zimą. Wbrew pozorom większości niekomercyjnych wypraw nie stać na zatrudnienie lekarza. A nawet jeśli go zabierają, z reguły siedzi on na dole w bazie, nawet dwa-trzy kilometry niżej niż reszta zespołu. Nie ma przeszkolenia alpinistycznego i w razie akcji ratunkowej nie wychodzi do góry. W Himalajach groźny jest oczywiście nagły wypadek – odpadnięcie od ściany, szczelina, lawina. Co jeszcze zagraża życiu wspinacza? Wysokościowy obrzęk płuc i wysokościowy obrzęk mózgu. To śmiertelne choroby spowodowane niedoborem tlenu. Bardzo niebezpieczne są wychłodzenie i odmrożenia. Nie można też bagatelizować silniejszego niż na nizinach promieniowania UV, które powoduje ślepotę śnieżną i oparzenia słoneczne. Wszystkiemu można zapobiec, wystarczy myśleć i stosować odpowiedni sprzęt. Podobno w górach śnią się koszmary? W górach generalnie gorzej się śpi. Nie można zasnąć, człowiek się częściej budzi, a rano jest niewyspany, ponieważ niedotleniony mózg nie wchodzi w fazy głębokiego snu. Jest to męczące. Męcząca jest sama obecność na dużej wysokości? To duży wysiłek. Powyżej 5500 m jest już tak mało tlenu, że procesy wyniszczania, które wynikają z niedotlenienia, przeważają nad procesami przystosowawczymi. Na chorobę wysokościową narażeni są również zwykli turyści. Od 2006 r. działa połączenie kolejowe między Pekinem a Lhasą. Na odcinku od Golmud (2800 m) do przełęczy Kunlun (4750 m) w ciągu półtorej godziny pokonuje się prawie 2 km różnicy wysokości! Z połączenia tego korzysta 2 mln pasażerów rocznie. Ostra choroba górska jest rozpoznawana aż u ok. 30 proc. z nich, a mniej nasilone objawy, jak ból głowy, nudności i duszności występują u…

jak-wyglada-himalaista-idealny-i-jak-niedotlenienie-wplywa-na-nasze-decyzje-wywiad-z-doktorem-od-wysokosci-robertem-szymczakiem-a0bc896.jpeg
width: 2048
height: 1463

Polskie Himalaje: nadal i nieustannie
type: item
date: 2014-09-12T07:54:53.000Z
creator: hannagadomska
subject: Historia
subject: National Geographic Site
subject: broad peak
subject: himalaje
subject: janusz majer
subject: karakorum
subject: marcin kaczkan
subject: polski himalaizm
subject: polski związek alpinizmu
subject: szczyt k2
description: Polskie Himalaje. I nie chodzi o podróbkę najwyższych gór. To przewrotne określenie, które ma przypominać, że 10 z 12 zdobytych zimą ośmiotysięczników należy do Polaków. Co słychać u polskich himalaistów?
encoded: Program Polski Himalaizm Zimowy, kontynuowany przez Janusza Majera, ma się dobrze. Polacy działają w najwyższych górach świata. W samym sezonie letnim odbyły się 2 wyprawy: na Broad Peak i K2. Program rozszerzono. Pod nazwą Polskie Himalaje będzie wspierać działalność w górach wysokich, nie tylko zimą. Czas na podsumowania. Zaprogramowani na Himalaje Zainicjowany przez Artura Hajzera program Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015 miał kontynuować polską tradycję zdobywania 8-tysięczników zimą. Po tragedii na Broad Peak i śmierci Hajzera funkcjonowanie PHZ stanęło pod znakiem zapytania. Działania jednak kontynuowano, program przyjął imię założyciela, a kierownictwo objął Janusz Majer. Polski Związek Alpinizmu ustalił, że program zostanie rozszerzony. Polskie Himalaje, bo taką nazwę przyjął projekt w zmienionej formie, mają na celu: zdobywanie gór trudnymi technicznie drogami w stylu alpejskim, eksplorację dziewiczych rejonów górskich oraz zdobywanie najwyższych gór zimą, czyli kontynuację PHZ. To też szkolenia młodych himalaistów i promowanie samodzielnie wspinających się kobiet. Polskie Himalaje stawiają przed sobą jeszcze jeden cel: zdobycie Złotego Czekana – prestiżowej nagrody za najlepsze przejście sezonu. Himalaizm Zimowy… latem Założenie jest takie: himalaiści w sprzyjających, letnich warunkach zapoznają się z drogą na szczyt, którą następnie spróbują pokonać zimą. Lato 2014 miało minąć pod znakiem niezdobytych zimą wierzchołków: Nanga Parbat i K2. Ze względu na zagrożenie atakami terrorystycznymi, wycofano się z pomysłu zdobycia tej pierwszej, a celem zastępczym stał się Broad Peak Middle - liczący 8016 m szczyt, położony na terenie Pakistanu. Od 10 czerwca do 4 sierpnia działała tam polska wyprawa. Pod Broad Peak ruszyła 9-osobowa grupa, podzielona na 2 zespoły. Pierwszy, w składzie: Kacer Tekieli, Jarosław Gawrysiak i Krzysztof Stasiak, atakował wierzchołek Middle. Szczytu nie udało się osiągnąć. Powyżej 7900m nastąpił odwrót. Zadecydowało długie oczekiwanie na …

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/129ec4cc53bdbfa48a43392601c30bdb84b262a7-24badc1.jpeg
width: 1000
height: 667

Wyprawa na Broad Peak na Krakowskim Festiwalu Górskim
type: item
date: 2013-12-04T12:16:00.000Z
creator: redakcjang
subject: National Geographic Site
subject: Nauka
subject: broad peak
subject: krakowski festiwal górski
subject: polski himalaizm
description: Panel dyskusyjny dotyczący wyprawy na Broad Peak oraz przyszłości Polskiego Himalaizmu Zimowego na 11. Krakowskim Festiwalu Górskim
encoded: W sobotę, 7 grudnia na 11. Krakowskim Festiwalu Górskim odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący zimowej wyprawy na Broad Peak oraz przyszłości Polskiego Himalaizmu Zimowego. W spotkaniu wezmą udział: Bogusław Kowalski, Janusz Majer, Piotr Pustelnik, Ludwik Wilczyński, Dariusz Załuski, Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki oraz Artur Małek. 5 marca 2013 roku Polacy jako pierwsi zdobyli zimą wierzchołek Broad Peak (8047 n.p.m.). Wyprawa, organizowana w ramach Polskiego Himalaizmu Zimowego 2010-2015, zakończyła się sukcesem, który okupiony został wielką tragedią. Podczas schodzenia zginęli dwaj z czterech zdobywców szczytu - Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Wypadek ten wstrząsnął całym środowiskiem wspinaczkowym w Polsce. Polski Związek Alpinizmu powołał specjalny zespół, którego zadaniem było wyjaśnienie zdarzeń, jakie miały miejsce podczas wyprawy. We wrześniu został opublikowany raport, w którym zawarto oceny dotyczące żyjących członków wyprawy. Wyniki pracy zespołu spowodowały liczne polemiki i kontrowersje. Niedawno, pod patronatem PZA, odbył się tzw. Szczyt Podlesicki, podczas którego wspinacze dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z etyką i zasadami w górach najwyższych, a także opracowali wytyczne dotyczące organizacji wypraw. Podczas panelu dyskusyjnego na Krakowskim Festiwalu Górskim chcielibyśmy wrócić do Szczytu Podlesickiego i zapoznać się z jego głównymi wątkami. Mamy również nadzieję, że spotkanie będzie okazją, by porozmawiać o etyce, taktyce w górach, a także zastanowić się, jakie wyzwania stoją przed wciąż niedokończonym projektem Polski Himalaizm Zimowy. W dyskusji swój udział zapowiedzieli: Bogusław Kowalski (moderator), Janusz Majer, Piotr Pustelnik, Ludwik Wilczyński, Dariusz Załuski oraz członkowie wyprawy na Broad Peak - Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki i Artur Małek. Panel dyskusyjny o wyprawie na Broad Peak oraz o przyszłości Polskiego Himalaizmu Zimowego odbędzie się w sobotę 7 grudnia, od godz. 12.00 do 13.45, w sali nr. 9. Ze względu na og…

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/38829b790592d6007951cd644f95a711c6453d2c-2253b07.jpeg
width: 600
height: 450

Broad Peak - Raport Zespołu Wypadkowego
type: item
date: 2013-09-18T05:17:00.000Z
creator: Materiały prasowe
subject: National Geographic Site
subject: Nauka
subject: adam bielecki
subject: artur małek
subject: broad peak
subject: himalaizm
subject: polski himalaizm
subject: wspinaczka
description: Wyprawa została dobrze przygotowana. Uchybienia i błędy pojawiły się podczas ataku szczytowego – twierdzą w raporcie członkowie Zespołu ds. zbadania okoliczności i przyczyn wypadku podczas zimowej wyprawy na Broad Peak w 2013 roku
encoded: Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu publikuje pełny tekst raportu, który został sporządzony przez zespół ds. zbadania przyczyn wypadku podczas zimowej wyprawy na Broad Peak. Komisję powołał Zarząd PZA na wniosek kierownika wyprawy – Krzysztofa Wielickiego i ówczesnego kierownika programu "Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015" Artura Hajzera. Członkowie zespołu od kwietnia do sierpnia drobiazgowo odtwarzali przebieg ekspedycji. Rezultatem ich działań jest 24-stronicowy raport, który trafił do władz PZA. Rekonstrukcji wydarzeń podjął się zespół doświadczonych wspinaczy. W zespole pod kierownictwem Piotra Pustelnika znaleźli się: Anna Czerwińska, Bogdan Jankowski, Michał Kochańczyk, Roman Mazik. Podczas prac zgromadzili obszerną dokumentację filmową, fotograficzną i fonograficzną. Rozmawiali z osobami, które wspinały się zimą na wysokości powyżej 8000 metrów. Prześledzili informacje, których dostarczyła letnia wyprawa poszukiwawcza na Broad Peak pod kierownictwem Jacka Berbeki. Nie tylko przygotowanie zimowej wyprawy, ale i jej początek nie budzą wątpliwości członków zespołu. Himalaiści aklimatyzowali się bez większych problemów. Wszyscy, którzy wzięli udział w ataku szczytowym spędzili wcześniej noc na wysokości powyżej 7000 m, czego wymagają standardy programu PHZ. Do ataku wspinacze wyszli jako czteroosobowy zespół. Nie przedyskutowali jednak w wystarczającym stopniu taktyki ataku, nie wyznaczyli godziny odwrotu, nie ustalili jednoznacznie, kto podejmuje decyzje w zespole. Wątpliwości budzi także godzina rozpoczęcia ataku – 5 rano. Nie jest to jednak precedens. Dla porównania – pierwsi zimowi zdobywcy Everestu wyruszyli na szczyt o godz. 7.15. Himalaiści powinni jednak podjąć inne rozwiązania taktyczne np. zakończyć atak szczytowy po zdobyciu szczytu przez szybszą dwójkę lub zrezygnować z dalszej akcji na Broad Peak i zawrócić, kiedy tempo ich wspinaczki zaczęło znacząco słabnąć. Łączność w trakcie ataku szczytowego nie działała w pełni prawidłowo, m.in. radiotelefon Ad…

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/f0276a821d998f6ecbe1bc0095198e6827cf0d3c-e16b11f.jpeg
width: 713
height: 457

Tragedia na Gaszerbrumie. Artur Hajzer nie żyje
type: item
date: 2013-07-09T11:37:00.000Z
creator: redakcjang
subject: National Geographic Site
subject: Nauka
subject: artur hajzer
subject: himalaizm
subject: karakorum
subject: polski himalaizm
description: Zdobywca siedmiu ośmiotysięczników zginął na Gaszerbrum. Informację te oficjalnie potwierdził Marcin Kaczkan, któremu udało się już zejść do bazy
encoded: Celem wyprawy było zdobycie dwóch ośmiotysięczników Gaszerbrum I i Gaszerbrum II w jednym sezonie i przygotowanie do ewentualnych wypraw zimowych. Artur Hajzer i Marcin Kaczkan wspólnie zdobywali szczyt Gasherbrum I (8068 m), jednak z powodu silnego wiatru przerwali atak szczytowy i zawrócili. Do wypadku doszło w okolicy drugiego obozu pod Gaszebrumem I. Najprawdopodobniej Kaczkan i Hajzer odpadli od ściany szczytu. Początkowo wydawało się, że to Kaczkan jest w gorszej sytuacji. - Kaczkan spadł, ale chyba nie odniósł większych obrażeń - powiedział Krzysztof Wielicki w rozmowie z reporterem TVN24. Z najnowszych informacji wynika, że Marcin Kaczkan przebywa w obozie na wysokości 6500 metrów, zajęli się nim rosyjscy himalaiści. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Brakuje jednak informacji na temat Artura Hajzera - Rosjanie opiekujący się Kaczkanem przekazali słowa Marcina: Artur nie żyje - mówi Krzysztof Wielicki. Z dotychczasowych informacji wynika, że Kaczkan i Hajzer odpadli od ściany Gaszerbruma I (8068 m.n.p.m). Krzysztof Wielicki jest w stałym kontakcie z bazą pod Gaszerbrumem. Rozmawiał z opiekującymi się Marcinem Kaczkanem himalaistami i przekazał TVN24 jego słowa: Przez długi czas pojawiały się sprzeczne komunikaty i nie do końca było wiadomo co się właściwie stało. Wczoraj udało się jednak skontaktować z Kaczkanem za pomocą telefonu satelitarnego. Wyjaśnił, że był świadkiem, jak Hajzer przelatuje obok niego w czasie zejścia kuluarem. Upadku z dużej wysokości nie mógł przeżyć. Jego ciało zostało już zidentyfikowane. Po południu pojawił się jednakm oficjalny komunikat ws. wyprawy: "W niedzielę 7 lipca Artur Hajzer i Marcin Kaczkan wyszli z obozu III (7150 m) by zdobyć szczyt Gasherbrum I (8068 m). Po osiągnięciu wysokości 7600 m z powodu silnego wiatru przerwali atak szczytowy, zawrócili. Dotarli do obozu III ( 7150 m) i za pomocą radiotelefonu połączyli się z bazą, z kucharzem wyprawy, informując, że schodzą do obozu II (6400m) i wszystko jest w porządku…

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/e4cb1a2b674ca0d3ffb63e38b45c4240c6416e4b-3395509.jpeg
width: 635
height: 421

Broad Peak: Nadzieja umarła ostatnia
type: item
date: 2013-07-06T09:23:03.000Z
creator: Daniel Walczak
subject: Kierunki
subject: Traveler
subject: Traveler Site
subject: adam bielecki
subject: artur małek
subject: broad peak
subject: himalaizm
subject: himalaje
subject: krzysztof wielicki
subject: maciej berbeka
subject: polski himalaizm
subject: śmierć
subject: tomasz kowalski
description: Jednego dnia gratulacje, następnego kondolencje. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że nie było czasu na świętowanie dokonania polskich himalaistów. Historyczny wyczyn – pierwsze zimowe wejście na Broad Peak – został przesłonięty przez tragedię. Co było jej przyczyną?
encoded: Tragedie są wpisane w historię himalaizmu. Kto dziś pamięta, że w lipcu 1975 r. pięciu polskich wspinaczy z Wrocławia weszło na dziewiczy wówczas środkowy wierzchołek Broad Peaku? A czy ktoś pamięta, że trójka z nich zginęła podczas zejścia? To wydarzenie miało miejsce latem, kiedy warunki są dużo lepsze niż zimą: temperatury wyższe, pogoda stabilniejsza, dzień dłuższy. Każdy, kto ma jakieś pojęcie o górach wysokich, wie, że wejście na szczyt to dopiero połowa drogi, i to z reguły ta łatwiejsza. Wiele osób ginie podczas schodzenia. Nie bez powodu obszary położone ponad 8000 m n.p.m. nazywane są strefą śmierci. Człowiek może przeżyć w rozrzedzonym powietrzu tylko po wcześniejszej aklimatyzacji i tylko przez krótki czas. I musi liczyć przede wszystkim na siebie. A zimą skala trudności wzrasta kilkakrotnie. Wystarczy powiedzieć, że zimą na Evereście stanęło do tej pory mniej osób niż na Księżycu. W tak niskich temperaturach, jakie tam panują w sezonie zimowym, ekwipunek zawodzi – zamarza, przestaje działać. Pozostaje tylko człowiek. Jeśli on się podda, następuje koniec. Możliwości niesienia pomocy wynoszą praktycznie zero. Himalaiści nie są samobójcami. Nie jadą w góry po to, żeby ginąć, ale żeby przesuwać granice, pisać historię. Tegoroczna polska zimowa wyprawa na Broad Peak nie była wyjątkiem. Już po raz czwarty Polacy mieli się zimą zmierzyć z tą górą. Tylko że tym razem sytuacja była szczególna z jednego powodu. W składzie wyprawy znalazł się Maciej Berbeka. Miał szansę dokończyć coś, co prawie zrobił 25 lat temu. W 1988 r. stanął samotnie na tzw. przedwierzchołku Broad Peaku. Był przekonany, że zdobył szczyt. Dopiero na dole dowiedział się o pomyłce. To i tak był rekord, nikt wcześniej zimą nie wszedł na taką wysokość w Karakorum – co jednak nie zmieniało faktu, że pierwszego zimowego wejścia nie dokonał. Berbeka miał żal, że nikt go nie uprzedził o istnieniu „fałszywego” wierzchołka, i od tamtej pory nie jeździł na wyprawy narodowe. Trzeba też dodać, że spod Bro…

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/d7bff4c29283fda449c46753b78895df0687e466-c44354f.jpeg
width: 2544
height: 1608

Dariusz Załuski i Kinga Baranowska. K2
type: item
date: 2011-12-05T12:22:00.000Z
creator: Marcin Dzierżanowski
subject: Kierunki
subject: Traveler
subject: Traveler Site
subject: dariusz załuski
subject: kinga baranowska
subject: polski himalaizm
subject: Sport
subject: wspinaczka górska
description: ON – jeden z najbardziej utytułowanych polskich himalaistów. ONA – czołowa wspinająca się Polka. Rok temu wzięli udział we wspólnej wyprawie na K2. Musieli zawrócić ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne. W tym roku po raz kolejny rzucili wyzwanie „górze gór”. ON stanął na szczycie 23 sierpnia. Było to pierwsze światowe wejście na K2 od 2008 r. ONA tydzień wcześniej musiała zrezygnować ze względu na bardzo złą pogodę. W rozmowach z Travelerem Dariusz Załuski i Kinga Baranowska opowiadają o smaku sukcesu, porażkach, które okazują się zwycięstwami, oraz o różnicach między kobiecym i męskim alpinizmem.
encoded: ZASŁUŻYŁEM SOBIE NA TEN SZCZYT. Rozmowa z Dariuszem Załuskim Wreszcie ci się udało. Za czwartym razem! Wcześniej trzy razy musiałem z K2 zawrócić. Kiedy weszliśmy, Gerlinde Kaltenbrunner powiedziała: tym razem naprawdę zasłużyliśmy na ten szczyt. Poczułem to samo co ona. Była jedyną kobietą w waszej ekipie. Ale to ona nadawała tempo, ciągle nas motywowała. Gdy zobaczyła szczyt, wypaliła do przodu jak szalona. Weszła jako pierwsza. Dla niej oznaczało to zdobycie Korony Himalajów – tym samym zresztą została pierwszą kobietą w historii, która zrobiła to bez tlenu. Jej mąż Ralf Dujmovits zawrócił. Zrezygnował na wysokości 5,5 tys., kiedy warunki były naprawdę trudne. Zaczęło bardzo mocno wiać, spadło prawie półtora metra śniegu. Gerlinde nie miała do niego żalu? Decyzję podjęli razem, choć widziałem, że jest im trudno. Ale Ralf jako jedyny z naszej piątki miał już ten szczyt na swoim koncie. Zdobył go w 1994 r., więc aż tak bardzo mu nie zależało. Zresztą ja też czułem, że moje wejście na K2 nie jest tak istotne jak pozostałych członków ekipy. Dlaczego? Gerlinde i Kazachowie: Maksut Zumajew i Wasilij Piwcow, kompletowali Koronę Himalajów. Moim zadaniem było rejestrować ich wejście kamerą, w pewnym sensie byłem więc tylko ich filmowcem. Dlatego nie zakładałem, że muszę koniecznie wejść. Czułem, że to oni są głównymi bohaterami, dlatego dawałem im pierwszeństwo – choćby w kolejce do użycia palnika czy suszenia butów. To dziwne, ale mimo licznych sukcesów nie słychać w tobie wojownika… Coś w tym jest, himalaizmu nie traktuję w kategoriach rywalizacji. Nie chcę udowadniać, że jestem lepszy od innych. Zresztą wielokrotnie się przekonałem, że przesadne ambicje są we wspinaczce niezdrowe. Tym razem jednak było trochę inaczej, w pewnym momencie odkryłem w sobie jakąś sportową żyłkę. Im byłem wyżej, tym czułem większą chęć, by wreszcie na tę górę wejść. Żeby znowu z nią nie przegrać? Nawet nie. Chodziło raczej o to, że ekipa była szczególna. Elitarna. Po pierwsze mała, po drugie…

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/a0909a0fecb1eae30857c1e7239b08d21ae29b07-72ffb1a.jpeg
width: 503
height: 337

Himalaje - wyprawa zakończona!
type: item
date: 2010-07-09T12:07:00.000Z
creator: M. Liczbarski
subject: National Geographic Site
subject: Nauka
subject: artur hajzer
subject: polski himalaizm
subject: polski związek alpinizmu
subject: wyprawa na nanga parbat
subject: wyprawa w himalaje
description: Dnia 15 lipca przylecą do Polski Ola Dzik i Artur Hajzer - ostatni uczestnicy Unifikacyjnej Wyprawy Polskiego Związku Alpinizmu na Nanga Parbat i Gasherbrumy.
encoded: Planowali jeszcze zdobycie Gasherbrumów ale logistyczne i formalne bariery zadecydowały o zakończeniu akcji w górach. Marcin Kaczkan i Robert Szymczak wrócili do kraju 8 lipca a pozostali członkowie wyprawy 1 lipca. Wyprawa działała w trudnych warunkach, była sprawdzianem kondycji, umiejętności wspinaczkowych i odporności psychicznej. Zakończyła się sukcesem ! Pierwszy rozdział programu Polski Himalaizm Zimowy został zamknięty.

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/44dbfd22afe085a5e75d7dd4ac22527f60ea391e-5676b50.jpeg
width: 863
height: 464

Himalaje - Nanga Parbat ponowanie zdobyta!
type: item
date: 2010-07-02T07:26:00.000Z
creator: M. Liczbarski
subject: National Geographic Site
subject: Nauka
subject: marcin kaczkan
subject: nanga parbat
subject: polski himalaizm
subject: wyprawa w himalaje
subject: wyprawy w góry
subject: zdobywcy ośmiotysięczników
description: Marcin Kaczkan samotnie stanął na wierzchołku Nanga Parbat (8126 m).
encoded: Był 2 lipca, godzina 7.00 rano czasu polskiego, gdy Marcin Kaczkan uczestnik wyprawy unifikacyjnej PZA stanął na szczycie Nagiej Góry. Marcin jest doświadczonym wspinaczem. Był uczestnikiem kierowanej przez Krzysztofa Wielickiego zimowej wyprawy na K2. Jako trzeci Polak uzyskał tytuł „Śnieżnego Barsa", czyli zdobywcy wszystkich pięciu siedmiotysięczników, położonych na terenie byłego ZSRR. Teraz do kolekcji dorzucił pierwszy z czternastu ośmiotysięczników. Atak na szczyt rozpoczął się 26 czerwca. Wraz z Marcinem do góry ruszyła Aleksandra Dzik. Po trzech dniach wspinaczki zespół osiągnął obóz IV na plateau Bazin (7150 m). Szturm załamał się rankiem 30 czerwca, gdy z powodu fatalnej pogody wspinacze zgubili drogę. Na szczęście udało im się wrócić do obozu IV, gdzie podjęli ryzykowną decyzję przeczekania. Liczyli na zapowiadaną poprawę pogody. Na tej wysokości organizm praktycznie się nie regeneruje. Odpoczynek jest więc dość iluzoryczny, co mogło utrudnić nie tylko wejście ale i zejście. Gdy 1 lipca późnym wieczorem ruszyli znów w górę, z wysokości 7250 m zawróciła wyczerpana Ola Dzik. Marcin dalej szedł samotnie. Na szczęście nie wiało, niebo było gwiaździste. Z bazy wspierali go i podpowiadali mu drogę kierownik Artur Hajzer i lekarz wyprawy Robert Szymczak. Obaj już 23 czerwca stanęli na szczycie. Ten szturm na Nanga Parbat jest etapem projektu sportowego stawiającego sobie za cel wyselekcjonowanie i przygotowanie zespołu wspinaczy, którzy w najbliższych sezonach zimowych zaatakują pieć niezdobytych jeszcze zimą ośmiotysięczników (w tym drugi najwyższy szczyt świata K2 - 8611 m n.p.m.). Projekt wspierają Polski Związek Alpinizmu, Ministerstwo Sportu i Fundacja Jerzego Kukuczki. Patron medialny - Sport.pl Informacje dodatkowe Na 9 ośmiotysięczników zdobytych dotąd zimą, na ośmiu pierwsi stanęli Polacy. Dopiero w 2009 zespół włosko-kazachski Moro-Urubko przełamał - zdobywając Makalu (8463) - monopol biało-czerwonych na zimowe triumfy. Skład wyprawy kwalifikacyjnej: …

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/154ee821f766abfff8cda2c43b7b6cbee52541b3-32e1feb.jpeg
width: 350
height: 334

Himalaje, relacja z Nanga Parbat - z 30.06.2010 r.
type: item
date: 2010-07-01T09:25:06.000Z
creator: M. Liczbarski
subject: National Geographic Site
subject: Nauka
subject: artur hajzer
subject: marcin kaczkan
subject: ośmiotysięczniki
subject: polski himalaizm
subject: wyprawa na nanga parbat
subject: zdobywcy ośmiotysięczników
description: Dnia 20 czerwca br. zespół: Aleksandra Dzik i Marcin Kaczkan byli zmuszeni do wycofania się z 7900 m i powrotu do obozu IV. Mają jednak plan kolejnego ataku na szczyt.
encoded: W nocy z 29 czerwca na 30 czerwca zespół unifikacyjnej wyprawy PZA na Nanga Parbat i Gasherbrumy Aleksandra Dzik i Marcin Kaczkan atakowali szczyt Nanga Parbat. Z obozu IV na plateau Bazin (na drodze Kinshofera), na wysokości 7150 m, wspinacze wyszli 29 czerwca o godzinie 20.00. Stosunkowo wczesne wyjście wymuszone zostało ciszą wiatrową - silny wiatr wiejący w tych dniach z prędkością 65 km/h miał być bowiem spodziewanym głównym wrogiem tego ataku. Zespół poruszał się bardzo sprawnie, szybko nabierając wysokości. W wyjściu uczestniczyli też członkowie innej, małej wyprawy włosko-polskiej: Simone La Terra i Paweł Michalski. Brak wiatru powodował niestety zamglenia. Słaba widoczność spowodowała zgubienie orientacji w terenie. Po 8 godzinach marszu ekipa osiągnęła wysokość 7900 - nie udało się jednak zlokalizować dalszej drogi do szczytu, który wydawał się być niemal w zasięgu ręki. 0koło godziny 5.00 rano 30 czerwca pogoda zdecydowanie się pogorszyła: zaczął padać śnieg, widoczność spadła do zera i wzmógł się wiatr. Cała czwórka podjęła decyzję o natychmiastowym powrocie do obozu IV po własnych śladach, póki były one jeszcze widoczne. Ola i Marcin przebywają teraz w obozie IV. Planują tam przeczekać kolejne 24 godziny i szukać będą w prognozach pogody szansy na jeszcze jedno uderzenie.

https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/63/2024/08/49d4c4ac68583f1625931a30031df50e76dc72c3-0eb5e12.jpeg
width: 863
height: 464